Покупаем Commodore Amiga: руководство для начинающих

29 апреля 2020 года в 19:29 Сергей Купряхин ред.

Amiga. Лебединая песнь компании Commodore. Один из самых продаваемых компьютеров конца 1980-х. Однако в России и СНГ он не получил даже трети той популярности, которой пользовался в Европе. Причин было множество: негуманная ценовая политика отечественных реселлеров, доминирование IBM-совместимых машин на рынке и народная любовь к ZX Spectrum.

Тем не менее, в последнее десятилетие в стан любителей ретро подтянулось новое поколение. Это молодые люди, которые застали эпоху «неайбиэмок» лишь краем глаза, но по каким-то причинам хотят к ней прикоснуться и не обжечься. Эта статья посвящена им.

Думаю, будет лишним в который раз объяснять, что такое «Амига». Общее представление о её возможностях имеет абсолютное большинство читателей. Кто-то смотрел видео с записью геймплея, кто-то пробовал запускать программы и игры (конечно же, в первую очередь, игры) в эмуляторе. Однако когда речь заходит о покупке реального компьютера, можно растеряться от обилия предложений. У рядового покупателя сразу же появляется миллион вопросов. Например, таких:

• Amiga продаётся и на «Авито», и на «Мешке», и на eBay, и на форумах всяких. Где лучше покупать, чтобы не обманули?

• Оказывается, есть не только классическая Amiga 500, а ещё всякие «плюсы», ревизии, 600, 1000, 1200… Какую мне выбрать?

• Стоп, там ещё и чипсеты разные?

• Как подключить «Амигу» к моему телевизору (монитору)?

• Где брать игры? Неужели придётся покупать релизы 80-х и тратить кучу денег на то, что мне может не понравиться?

• Какая периферия мне понадобится?

Список этих вопросов может варьироваться в зависимости от начальной подготовки любителя ретро. Чтобы осветить максимум тонкостей и нюансов, предположим, что вы ранее не сталкивались со старым железом, но хотите его приобрести в самое ближайшее время. Начнём с простого: где можно купить компьютер.

Как дела на рынке

Поскольку в конце 80-х Commodore уверенно держала пальму первенства среди производителей персональных компьютеров, «Амиг» выпущено было немеряно. Нет никакой проблемы купить одну из них и сейчас, спустя четверть века после того, как последняя классическая Amiga на процессоре Motorola покинула конвейер.

Если вы уже заглядывали на популярные отечественные барахолки, то наверняка видели подобные объявления:

«Продаётся Amiga 500, не компьютер, а загляденье! Не бита, не крашена, не пожелтела, пломбы стоят с завода, ещё девочка, возможен обмен на Boeing-747 с вашей доплатой.»

При этом цена раза в 2-3 выше, чем среднерыночная.

Такова особенность отечественного рынка «Амиг»: к сожалению, ловить на русских сайтах объявлений почти нечего. Исключение составляют разве что ретро-доски вроде «Барахолки» ZX-PK.ru, где нет-нет, да появится интересное объявление о продаже за адекватные, а иногда даже символические деньги.

Чтобы не вдаваться в эти дебри, скажу прямо: наиболее интересной площадкой для покупки «Амиги» мне лично кажется eBay. Предложений тьма, многие компьютеры в отличном состоянии. К тому же если вы хотите сэкономить, можно поучаствовать в торгах и «урвать» компьютер по цене на 10-20% ниже средней. Только учтите: стоимость доставки в ваш город/страну может оказаться чересчур высокой, а некоторые продавцы принципиально не отправляют товары за пределы Европы. Описывая процесс выбора, я буду исходить из того, что вы хотите купить максимально готовый к работе компьютер, а не конструктор под восстановление.

Выбирая продавца, обратите внимание на следующие моменты:

1. Желательно, чтобы в объявлении присутствовали фотографии материнской платы компьютера. Это важно, поскольку в некоторых «Амигах» с завода устанавливались часы реального времени, работающие от батарейки. Батарейка эта со временем начинает течь и портить плату. Чтобы не купить компьютер, который в любой момент может перестать работать, лучше перестраховаться и попросить продавца сделать фото.

2. Лучше всего брать не «голый» компьютер, а комплект, в который входят мышь, джойстик, блок питания и кабель для подключения к телевизору. Некоторые продавцы прилагают ещё и коробку с какой-нибудь недорогой игрой, чтобы вы сразу могли протестировать свою «Амигу». Оригинальная мышь тоже будет не лишней: некоторые игры требуют нажать левую кнопку, чтобы перейти из интро/меню к геймплею, и без мыши поиграть не получится. «Родной» джойстик — вещь опциональная. Лично мне он кажется неудобным. Но к этому вопросу мы ещё вернемся позднее.

3. Обычно продавцы пишут, какая версия Kickstart установлена в компьютер. Здесь действует правило «чем выше, тем лучше». Самой оптимальной для классических «Амиг» будет самая поздняя версия — 3.1.

4. Оцените профиль продавца на площадке. Обычно дорогие и «собранные» лоты продаются не частниками, а небольшими ретро-магазинами. Риск обмана или ошибки в описании товара минимален, но и цены выше. Обязательно почитайте отзывы и посмотрите оценки покупателей.

Выбор модели

Несмотря на обширный модельный ряд Commodore Amiga, выбрать конкретную модель не составит труда, если вы ответите себе на следующие вопросы:

1. Каков ваш бюджет? Закладывайте в эту сумму ещё порядка 20-50% на покупку всякой всячины для улучшения компьютера, хотя самые крутые модернизации обойдутся дороже.

2. Какие игры вам интересны? Здесь имеет смысл запустить эмулятор и скачать 10-20 самых интересных для вас игрушек или демок. Посмотрите, какой чипсет требуется для их запуска, сколько оперативной памяти они потребляют, нужен ли жёсткий диск или возможность работать с CD.

Если вы хотите купить Commodore Amiga в «клавиатурном» форм-факторе, имеет смысл рассматривать всего три модели: 500, 600 и 1200. В этом списке они расположены в порядке увеличения цены.

Самая бюджетная модель, Amiga 500, обладаёт рядом недостатков, о которых вы можете пожалеть после покупки. Во-первых, она построена на базе чипсета OCS (кроме последних ревизий, де-факто являющихся A500+), что несколько сужает круг игр, которые можно на ней запустить. Во-вторых, у неё неисправимо (без доработок паяльником) мало оперативной памяти — всего 512 Кбайт ChipRam. Общее количество памяти можно слегка подтянуть за счёт более медленной FastRam, но ряд игр требует наличия минимум 1 Мбайт ChipRam. Если это вас не пугает, — карты в руки, во всём остальном это замечательный компьютер.

Amiga 500 Plus — это расширенная версия классической Amiga 500, выпущенная всего за несколько месяцев до появления 600-й модели. Она содержит расширенный чипсет ECS и 1 Мбайт ChipRam, а стоит несущественно дороже, чем обычная «пятисотка». Штатно жёсткий диск на «Амигах» 500-й модели не поддерживается, однако никто не мешает вам установить более позднюю версию ПЗУ с Kickstart >= 2.05 и любую модификацию с разъёмом IDE. Фактически, она ничуть не уступает более новой A600.

Amiga 600 также построена на чипсете ECS, имеет 1 Мбайт ChipRam на борту и может «из коробки» запустить огромное количество игр и демок. Плюс у неё есть штатная поддержка SCSI-жёсткого диска. В отличие от моделей 500 и 1200 A600 не имеет дополнительной цифровой секции клавиатуры и за счёт этого более компактна. Решайте сами, насколько вам нравится её внешний вид. Стоит A600 слегка дороже предыдущих вариантов.

Amiga 1200 — это «царский» вариант: чипсет AGA, который позволяет запустить все игры и софт, написанный для «Амиг» на базе процессора Motorola, масса возможностей для подключения периферии, 2 Мбайта ChipRam… и соответствующая цена. Воздержусь от приведения конкретных цифр, можете сами взглянуть на предложения в интернете. В среднем рабочая A1200 в 2-2,5 раза дороже, чем A500. Да, вкупе со всеми доступными модификациями A1200 является ультимативным вариантом. Но имеет ли смысл переплачивать за возможность поиграть в несколько любимых AGA-игр (которых в принципе порядка 6% от общего числа) — решать, опять же, только вам. Кто-то фанатеет от работы на «фирменном» железе начала 1990-х, кто-то улучшает компьютер современными методами. Это дело вкуса и кошелька.

Все «старшие» модели — A2000, A3000 и A4000 — поставлялись уже в системных блоках с отдельной клавиатурой, поэтому с чисто эстетической точки зрения проигрывают в сравнении с вышеперечисленными. К тому же стоят они ещё дороже A1200.

Модель A1000, несмотря на «большую цифру», — это самая первая Amiga, выпущенная в 1985 году. Если вы не занимаетесь коллекционированием, вряд ли имеет смысл обращать на неё внимание.

Разговор о цене «чистого» компьютера идёт не просто так. Через какое-то время первый ажиотаж от владения «Амигой» спадёт, и вам захочется большего, а модификации всегда стоят хороших денег.

Не буду особенно углубляться в эту тему. Скажу только, что средняя цена хорошего акселератора колеблется от € 120 до € 180, не считая дополнительных примочек, которые понадобятся вам для комфортной работы.

К примеру, современный open-source-акселератор Terrible Fire 534 на самой низкой частоте стоит порядка € 130. Отдельно вам придётся приобрести шлейф IDE на 44 пина и переходник IDE2CF. Если версия Kickstart в вашей «Амиге» ниже 2.04, придётся потратить деньги ещё и на более новое ПЗУ. Конечно же, можно собрать этот акселератор самостоятельно, но не у всех есть достаточные навыки пайки и программатор.

Самый роскошный на сегодняшний день акселератор Vampire A500 стоит уже € 300 без учёта пересылки и таможенных сборов. Версия для A1200 обойдется ещё на 50 евро дороже.

Вот несколько советов:

• Существует две версии «Амиги»: PAL и NTSC. Поскольку наибольшую популярность она приобрела именно в Европе, зоне PAL, нужно покупать её. NTSC-модели (США, Япония) существенно дешевле, но игр для них было выпущено ничтожно мало.

• Обратите внимание на раскладку клавиатуры, в зависимости от страны она может варьироваться. В Европе часто встречаются варианты с QWERTZ и AZERTY. Не могу сказать, что это очень неудобно, но… почему бы не взять модель с привычной раскладкой, если она есть в продаже?

• Одни и те же модели выпускались в разных ревизиях. Приглядываясь к конкретному лоту, прочитайте на Wiki подробное описание ревизии.

• Не обращайте особого внимания на версию Kickstart: если она совпадаёт с «родной» для этой модификации компьютера версией — это хорошо, значит, с большой долей вероятности компьютер никто не модифицировал до вас. Если версия новее — тоже ничего страшного. Обновленный до 2.05 или выше Kickstart позволит вам запустить более новые версии ОС и уже имеет поддержку жёстких дисков.

• Если планируете работу с жёстким диском на A500 или A500+, Kickstart 2.05 и выше обязателен, иначе Amiga диск не увидит. Даже с акселератором, если он не заменяет ПЗУ.

• Попробуйте участвовать в аукционах — зачастую можно неплохо сэкономить. Но помните, что вашу цену на хороший лот могут перебить буквально в последнюю секунду.

• Если вам повезло найти «тот самый» лот на аукционе, а продавец готов доставить компьютер в вашу страну, имеет смысл сыграть в снайпера. Откройте объявление за несколько минут до окончания торгов и впишите максимально комфортную для себя сумму в поле ставки. Когда до окончания аукциона останется буквально две-три секунды, делайте ставку. Если повезёт, вашу цену никто не успеет перебить. Разве что вы окажетесь не единственным (или не самым быстрым) «стрелком». eBay нейтрально относится к снайпингу, санкций можно не опасаться. Однако помните: делая снайперскую ставку со слишком большим запасом, вы рискуете переплатить.

• Некоторые лоты продаются с RF-модулятором. Выглядит он интересно, однако в наше время практически бесполезен. Антенный выход даёт очень грязное изображение, поэтому лучше приобрести или сделать самостоятельно SCART-кабель с нативным RGB.

• Обратите внимание на переключаемое ПЗУ с Kickstart 3.1 и 1.3 — это может пригодиться для запуска совсем старых игр. Правда, я под 3.1 ещё ни разу не сталкивался с проблемами.

• Пропускайте предложения с ускоренными или кустарно улучшенными «Амигами». Зачастую они существенно дороже, чем если бы вы модифицировали компьютер самостоятельно. И потом, дорабатывать оригинальную «Амигу» своими руками гораздо приятнее, чем покупать готовый комплект.

• Слегка пожелтевшие компьютеры продаются чуть дешевле своих белоснежных собратьев. Если на корпусе нет резких переходов от белого к желтому, можно брать. Отбелить пластик в домашних условиях совсем не трудно.

• Если продавец делает скидку за «мёртвый» дисковод — вполне можно купить такой компьютер. Главное — убедитесь, что всё остальное в порядке, а FDD-шлейфик на месте. Во-первых, рабочий привод можно купить за сравнительно небольшие деньги. Во-вторых, вряд ли вы вообще захотите иметь с ним дело после игры в Dune II или какой-нибудь квест а-ля Simon The Sorcerer, где переключать диски нужно едва ли не раз в минуту.

Эксплуатация «Амиги» в наши дни

Простор для модификаций

В своё время «Амига» была идеальным персональным компьютером. Все модели имели возможность подключения периферии (дополнительные дисководы, жёсткие диски, модули для выхода в интернет, модули для вывода изображения, принтеры и тому подобное). Создатели компьютера сделали всё, чтобы, купив «Амигу», вы через пару лет не разочаровались в её возможностях, и предусмотрели штатные методы улучшения функционала и производительности.

Акселератор, то есть плату ускорения, можно установить или в специальный слот, или вместо «родного» CPU.

Разные акселераторы позволяют увеличить объём оперативной памяти компьютера, заменить процессор, установить часы реального времени, а также подключить внешний жёсткий диск или карту памяти в качестве оного. Вариантов масса, выбор ограничен только суммой, которую вы готовы потратить на своё хобби.

Отличное видео на эту тему есть на канале Дмитрия Бачило. В ролике демонстрируется сравнительно недорогой «внешний» акселератор для Amiga 500. Штука интересная, но не слишком эргономичная. Мне, например, категорически не нравится, когда из левого бока компьютера торчит инородная плата.

Сам процессор и ПЗУ установлены в колодках и достаточно легко заменяются на более современные. Таким образом, купив даже простейшую A500 безо всяких «плюсов», вы сможете установить в неё новый процессор, обновить Kickstart и добавить возможность работы с жёстким диском.

Рекомендую перед покупкой ознакомиться с этими статьями:

• Amiga 1200, максимальный апгрейд;
• Полигоны Another World: Amiga 500.

В комментариях к статьям вы также найдёте много интересного.

Тем не менее, ввиду сложности и обширности темы о модификации оригинального компьютера, мы оставим её для другой статьи. Здесь же сконцентрируемся на первых шагах начинающего амиговода.

Упрощаем работу с компьютером

Старое железо, каким бы крутым оно ни было, остаётся старым железом. Современному пользователю приходится или адаптироваться к его потребностям, или модернизировать компьютер. Но дефицит дискет для «Амиги», неудобство их создания, ненадежность классической периферии и вопросы вывода изображения заставляют искать компромисс между аутентичностью и комфортом.

Дисковод

Если вам не повезло на старте разжиться исчерпывающей коллекцией дискет с демо и играми, дело дрянь. Просто так взять и записать дискету в формате «Амиги» на IBM-совместимом компьютере не получится. Придется либо делать кабель для LPT-разъема в вашем десктопе (если у вас он вообще есть) и подключать к нему дисковод, а потом возиться с записью дисков особым софтом, либо модифицировать «Амигу».

Конечно же, вы можете регулярно покупать в интернете дискеты с оригинальными играми или пиратскими копиями, но это, мягко говоря, не самый удобный вариант. Тем более, дискеты могут испортиться, а сам привод — сдаться времени и сломаться.

К счастью, существуют эмуляторы дисковода Gotek. Дешевые китайские железки, изначально предназначенные для замены дисководов в промышленных станках, прекрасно подходят и для «Амиги». Всю коллекцию дискет в формате ADF можно уместить на USB-флэшке. Переключение между образами осуществляется нажатием на микрики «Готека».

Вся подготовительная работа займет у вас не более получаса. Потребуется найти в закромах или изготовить кабель USB «папа-папа», сделать пару перемычек на плате и залить новую прошивку (FlashFloppy) с помощью основного компьютера. Помучиться придётся разве что с установкой Gotek в корпус «Амиги» на место старого дисковода, но это проблема решаемая.

Совет: существуют разные варианты поставки эмулятора флоппи: с микриками и без, с цифровым табло. Берите самый дешёвый вариант. Управлять этой штукой мы будем с помощью внешнего устройства.

Эта маленькая коробочка с дисплеем и ручкой (которая также работает как кнопка) существенно облегчает жизнь амиговода. Дисплей четкий и яркий — на нём отображаются название и состояние текущей выбранной дискеты и текущий читаемый сектор. Прошивка эмулятора предусматривает подключение и тонкую настройку таких девайсов, так что смело покупайте её на eBay.

Правда, процесс установки не настолько легок, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, расстояние между прутьями решетки вентиляции слишком мало даже для тоненьких соединительных проводов дисплея. Чтобы не повредить пластик, придётся обмотать отвёртку в несколько слоев изоленты и по миллиметру отодвигать прутья, чтобы просунуть проводки. Во-вторых, вам понадобятся зачаточные навыки пайки. Для корректной работы устройства нужно будет допаять пару проводков на плату Gotek.

Результат стоит трудов — дисплей надёжно фиксируется на решетке, выглядит весьма эстетично и не портит пластиковый корпус компьютера. При желании его можно без труда демонтировать.

Мышь

Классическая шариковая мышь от «Амиги» — штука надёжная и интересная. В своей конфигурации я её оставил, благо работает она замечательно. Скорость курсора можно подстроить из установленной операционной системы.

Всем остальным я могу порекомендовать Jerry Mouse Adapter или его аналоги. Самые примитивные из них позволяют подключить к «Амиге» обычную USB (совместимую с PS/2) мышь. Варианты покруче работают с более навороченными проводными USB-мышами. Да, беспроводные не работают — во всяком случае, с моим адаптером. Я приобрел себе Rys MKII USB adapter, и он заработал только со старой Logitech Mx 1000, и то по-чудному. У этой мышки в колёсико интегрированы две дополнительные кнопки (нужно качнуть колесико влево или вправо). Так вот, именно дополнительные кнопки в колёсике считываются как левая и правая соответственно. Привыкнуть можно, но не хочется. Поэтому имейте в виду: абы какую мышь с «Амигой» не подружить. То же самое справедливо и для джойстиков, но об этом мы поговорим далее.

Джойстик

Возможно, вы удивитесь, но игр с клавиатурным управлением для «Амиги» совсем мало — подавляющее большинство требует наличия джойстика. Как я уже писал выше, стандартный джойстик — вещь очень на любителя. На eBay или в специальных магазинах можно приобрести что-то более привычное и удобное, но самый простой «крестьянский» вариант — купить за 200-300 рублей геймпад от Sega. С небольшой долей вероятности он заработает в «Амиге» прямо из коробки. Но, скорее всего, придётся перепаивать.

Мой геймпад без доделок работать отказался. Что ж, это только повод немного его улучшить.

Как известно, почти все классические геймпады устроены одинаково: есть общие +5 В, есть контактные площадки, состоящие из двух половинок. Первая половинка всегда соединена с +5 В, вторая — с одним из контактов на разъеме. Как только игрок нажимает на кнопку, +5 В поступают на соответствующий контакт, и регистрируется нажатие.

Контактов всего 6: вверх, вниз, влево, вправо, огонь №1, огонь №2. В играх второй «огонь» обычно не используется, а прыжок забинден на кнопку «вверх».

В качестве временного эксперимента (а, как известно, временное часто становится постоянным) я решил напрямую припаять соответствующие жилы кабеля к контактным площадкам. Делать это следует очень осторожно: контактная площадка чаще всего изготовлена из какого-то барахла и еле-еле держится на плате. Перегревать и дёргать не стоит, можно оторвать.

Обязательно обрежьте дорожки, ведущие от кнопок к микросхеме, залитой компаундом. Во-первых, она может нарушить логику работы геймпада, во-вторых, она иногда греется при подключении к «Амиге».

Распараллелив жилу, отвечающую за кнопку «вверх», вы можете дополнительно подвести её к любой другой кнопке на ваш вкус. Я выбрал следующую комбинацию: D-pad работает как обычно, A — «огонь 2», B — «огонь 1», C — «вверх» (она же прыжок) и Z — «вниз» (кнопка приседания в некоторых играх).

Получилось достаточно удобно и функционально. За полгода использования ничего не отвалилось, кнопки работают хорошо. Впечатление портит разве что убогое китайское качество сборки геймпада: он слишком уж легкий, а D-pad —будто пластилиновый, иногда залипает на одной из сторон. Можно попробовать заменить контакты на микрики, чтобы кнопки «щёлкались».

Вывод видео

Здесь ничего особенно сложного нет: подавляющее большинство старых компьютеров использует RGB для вывода изображения. RGB-вход, в свою очередь, присутствует во многих разъемах SCART, которые встречаются на многих ТВ. Так что использование SCART-кабеля как на картинке ниже позволит вам получить качественное изображение с минимумом хлопот.

Тем не менее, стоит рассмотреть все возможные варианты.

1. RGB-SCART. Повторюсь, это хороший вариант. Но, к примеру, на моем компактном 15’’ телевизоре Toshiba 2005 года выпуска с RGB-SCART картинка во многих играх и демо смещена вправо, хотя ничего не обрезается и изображение достаточно чёткое. Присутствуют небольшие наводки в звуке, но это уже проблема дешёвого кабеля, а не метода подключения. Лучше не экономить, а заранее купить хороший дорогой SCART-кабель. Отмечу также, что широкоформатный смарт-ТВ Samsung при аналогичном методе подключения центрует изображение без проблем.

1. RF-выход. Это максимально отвратительный вариант, но и он имеет право на жизнь, если у вас по каким-то причинам не оказалось VGA-монитора или телевизора со SCART. Подключить «Амигу» к антенному выводу можно через оригинальный переходник.

2. VGA-скандабблер. В подавляющем большинстве случаев даёт идеальную картинку. Конвертер можно купить на eBay или в онлайн-магазинах.

3. Кодер от NedoPC. Позволяет преобразовать RGB-сигнал в S-Video. Судя по отзывам пользователей, даёт отличную, сопоставимую с VGA картинку. Этого устройства у меня нет, проверить не могу.

Суммируем всё вышесказанное:

*с помощью эмулятора флоппи и дисплея к нему мы существенно упростили запуск игр, демок и программ;

*адаптер позволил нам использовать современную мышь;

*путем переделки сеговского геймпада мы заменили классический джойстик на что-то более привычное;

*так или иначе, проблема с выводом изображения решена.

Ваша Amiga полностью готова к работе. На первых порах достигнутый результат будет полностью вас устраивать. Но со временем даже Gotek станет казаться медленным и неудобным, вам захочется иметь жёсткий диск, а просадки FPS на A500 начнут раздражать. И вы встанете на торный путь модификации. Но это уже совсем другая история.

Бонус: Retrobright, или отбеливаем пластик в домашних условиях

Компьютеры 80-х годов со временем желтеют. Не будем вдаваться в химические вопросы — самое главное, что этот процесс на 90% обратим. Все, что вам понадобится, это перекись водорода, прозрачная пищевая пленка, крахмал, прозрачный контейнер и ультрафиолет. Подойдет даже обычная перекись из аптеки, но лучше использовать 10%-ный раствор. Ультрафиолет можно добыть бесплатно, из солнышка.

Порядок действий вкратце таков:

1. Разбираете компьютер. Погружать в перекись можно только пластиковый остов. Клавиши снимайте с предельной осторожностью. Советую сфотографировать клавиатуру до того, как вы её разберете.

2. Наклейки можно аккуратно снять, но с большой долей вероятности они не пострадают.

3. Перед отбеливанием при помощи спирта и ватных палочек удалите все загрязнения. Корпус и клавиши должны быть идеально чистыми.

4. Далее можно пойти двумя путями:

a) Взять контейнер из прозрачного пластика, обмотать его УФ-светодиодной лентой или обеспечить подсветку УФ лампами. Косметические не годятся, они быстро перегреваются. Дополнительно можете обернуть контейнер поверх ленты в фольгу. Поместить детали корпуса в контейнер и залить перекисью «с головой».

б) Если перекиси мало, но она концентрированная (30%), можно приготовить слабый клейстер из крахмала и воды, влить в него перекись из расчёта 2 части воды, 1 часть перекиси и обмазать получившимся составом отбеливаемую деталь. Затем как следует завернуть всё в пищевую пленку.

1. Если ни светодиодной ленты, ни лампы, ни контейнера у вас нет, просто положите смазанные перекисью и завернутые в плёнку детали на солнце. Желательно, чтобы свет попадал на них напрямую. Даже оконное стекло может замедлить процесс отбеливания.

2. Подождите 6-8 часов в случае с УФ-лентой/лампой или пару дней, если отбеливаете пластик на солнце. Периодически проверяйте, как идёт отбеливание, массируйте состав под пленкой, чтобы деталь была покрыта им равномерно.

3. Как следует вымойте отбеленную деталь в мыльной воде.

4. Перед сборкой тщательно просушите пластик. Даже небольшая капля воды может вывести компьютер из строя.

Мои собственные эксперименты с аптечной перекисью водорода и солнечным светом показали неплохие результаты. Вот мышь для «Амиги», отбеленная подобным образом. Результат получен за 3 дня в пасмурную погоду.

До отбеливания (на контрасте с белым корпусом компьютера):

После:

Разумеется, методов ретробрайтинга много — например, исследование известного блогера Perifractic показало, что иногда для отбеливания пожелтевшего пластика достаточно снова поместить его на солнце — безо всяких перекисей водорода и погружения в воду.

Да, этот процесс занимает куда больше времени, но зато позволяет не разбирать устройство. Если вы живёте в солнечном краю, может попробовать и такой метод — хуже компьютеру наверняка не будет. Но сначала всё-таки посмотрите ролик, чтобы изучить всё как следует.